云山问禅意，丛林沐宗风：带你参访云居山（上）

：茫茫网络上，我们无意间发现了这篇游记。出自2012年一位到访真如寺的有缘人之手。非常真实，也是一个当时还不是居士的人的角度出发，写出的一篇感人至深的美文。经作者同意，转载于此。

缘起

游历名山同时访宿古寺，是我一直向往的一种旅行方式，在游赏山水形胜时感受寺院的幽古与清静、在晨钟暮鼓中体验僧侣生活的清净无为，从感官、精神和灵魂各层面都能得到美的洗礼。因此当接到云门寺禅定法师一起“云游”的邀约时，非常欢喜的同意了。

说来更巧的是，禅定师此行的目的地为江西禅宗道山祖庭，正好在我刚刚看过的《华夏地理》最近一期（2012年7月号）有专辑介绍。我们此行计划的第一站云居山，“干霄几千仞，据地三百里”，风景秀美，常年云雾缭绕，被誉为“天上云居”，坐落其主峰的真如寺，是始建于唐代（808年）的千年古刹，禅宗高僧大德辈出，如道膺、佛印、圆悟、宗杲等，但最为人称道的则是它还是近代第一高僧虚云老和尚晚年修行及圆寂之地。而旅行的第二站宝峰寺，是禅宗史上赫赫有名的马祖的道场。杂志上那些意境清幽的风景图片深深吸引我，心里正盼望哪天有缘前行观赏，没想到机会来得这么快。

2012年8月10日清晨，登上7点45分去南昌的动车。由于台风“海葵”刚刚过去，一路上淅淅沥沥的飘着雨，江西境内多山，值此盛夏，所到之处都是葱郁苍翠的树木、翠竹或田野，笼罩在濛濛烟雨下，仿佛四处都飘逸着翠绿色的云雾。进入南昌后已是2点半，禅定师正好从武昌达到，见面后我们直接买了半小时后去永修县的动车票，20分钟即达永修县城，下火车转乘汽车。班车出发后，一路颠簸近一个小时，到达一个规模较大的镇停下来中转，我看了看外面店铺的招牌，原来是虬津镇，91年比尔。波特去云居山时就是在此中途过夜的，当时镇上甚至没有旅馆，小便对着池塘撒。。。时隔20年，镇上的环境感觉改善很多。出了虬津，班车越发颠簸，道路破烂不堪，然而随着人烟的稀少，风景渐入佳境，丛林密布，藤蔓延绕，展现原生态、原始的迷人绿色。车子又行驶了1小时，来到我们要下车的小里村。由此上山只能徒步或包车，看看天色已晚，我们决定花50元租面包车上山。至此，云居山之旅才算正式开始，这也是比尔波特所谓的红尘世界到此为止的地方。

云居山
云居山海拔约1000米左右，新修的盘山公路蜿蜒曲折明显漫长许多，我们在庆幸没有选择徒步的同时却也遗憾没有选择徒步——因为山道沿途的风景太美了，一路都是荫翳蔽日，古木参天，藤翠苔绿，令人目不暇接，满目尽是苍翠欲滴，深深体会唐诗“山路元无雨，空翠湿人衣”的意境。偶尔在路的拐弯开阔处，放眼看处，婀娜云雾中青山隐隐，一片莽莽苍苍，蔚为壮观。如此清幽而美丽的山路，完全称得上一条景观大道，如果是秋天，层林尽染，五彩缤纷，落叶满地，一个人走在这寂静而绚美的山道上，该是怎样的一种赏心乐事。

云居山新修的盘山路，可谓深山中的景观大道，可惜我们坐在车上无法取景，只在下山途中趁停车的空档随便拍了一张照片。

面包车经过近一小时的盘旋跋涉，终于抵达真如寺的山门前。令人惊异的是，山门云居山新修的盘山路，可谓深山中的景观大道，可惜我们坐在车上无法取景，只在下山途中趁停车的空档随便拍了一张照片。

面包车经过近一小时的盘旋跋涉，终于抵达真如寺的山门前。令人惊异的是，山门前居然还有一片村落，如此山高林深，与世隔绝，宛如世外桃源，据司机讲一千年多年来，这个村子就一直和真如寺相伴相存在这云山深处。村子旁边有一块挖掘机新开挖出的地方，司机告诉我们，这里准备兴建一所国际禅修中心。在这云山深处能静心下来在此禅修一段时间，想必修身养性、有益身心的。

进入山门，抬眼看见上刻“赵州关”三个字，看了很纳闷，赵州禅听说过，但应该是河北的，怎么会出现在此呢（回来后百度了一下，原来这里有个典故，道膺法师在云居山创建道场后，天下闻名，以赵州禅著称的高僧纵谂禅师，在110多岁时跋山涉水从河北赵州步行来此，与道膺共同开堂演法，深受佛门弟子拥戴。纵谂返回赵州的那天，道膺送他下山，两位高僧行至莲花中心隘口时，又叙谈了一个多小时，方才依依惜别。后来，为了缅怀纵谂禅师的功德和友情，道膺于公元900年在莲花山的中心隘口兴建一道关楼，名为“赵州关”。到宋代，苏轼一首诗《和黄庭坚游云居山之作》“一行行到赵州关，怪底山头更有山”，更令赵州关千古留名。）

云居山顶，真如寺山门

进入山门，眼前豁然开朗，一片辽阔宽敞的平原展现眼前，乘车走了这么多山路到达山顶，感觉海拔应有1000米之高吧，没想到如此绝顶之处居然有视野如此开阔、面积如此之广袤的一块盆地。盆地四周青山屏立，庄严雄伟的真如寺背靠青山矗立，两股溪流从山上流出来在寺前交汇，形成两口池塘，宛如两面明镜，同时也是天然的放生湖（名曰“明月湖”），整个环境称得上是山川俱佳，钟灵毓秀，景物清美。池塘的周围遍布稻田、菜园和茶园，正如比尔。波特所言，这里真是实行农禅合一的绝佳之处。

进入山门，迎面所见的真如寺，视野平阔，群山环伺。

进入真如寺，跟随禅定师去客堂挂单，禅定师的佛学院同学觉山法师出来接到了我们，端上一杯热腾腾的清茶，轻轻品尝一下，满口清香，据觉山师介绍，这茶正是寺里自己茶园种出来的。难怪，如此高山泉水空气洁净，又无污染，种出来的茶绝对是绿色饮品。品完茶，禅定师和我被分别领到各自不同的房间（挂单僧人和在家居士有别）。放好行李，我便迫不及待的独自出来欣赏周围的美景。真如寺的基本格局和一般的寺庙没什么差别，后面两重老殿是其本来就有的，一重是天王殿，一重是大雄宝殿，两边是僧寮和客房，前面正在兴建两重牌坊，没见到供奉什么，大概还没有装修好，都是青砖素瓦，显得十分朴素。禅定师告诉我，真如寺的屋瓦都是铁制的，因为山上风大，一般的泥瓦很容易被吹落。我观察了一下果然如此，屋顶上的瓦都是赭红色，屋檐下的石板上留有下雨流下的铁锈色。

正在装修中的真如寺，依山傍水，朴素中透出庄严。

真如寺大门，台阶上是铁瓦淋雨后流下形成的赭红色印迹。(上图）

走出寺门，天雨初霁，毛毛细雨中四周青山格外清新，山顶云烟缭绕仿佛与天连接一起。正面所对两口汇集山泉的池塘，波光潋滟，天光云影倒映其中，“山光悦鸟性，潭影空人心”，唐人游禅寺的情境仿佛浮现眼前。这两口池塘成了天然的放生池，水鸭、鱼鳖在其中自由自在，悠然自乐，而且两个池子经由小溪相连，鱼儿可以从两个池塘之间游动，和一些寺庙狭小的放生池相比，这些鱼儿想必自由快活得多。

从寺门朝前看，山光水色一览无余。

真如寺前的两口山泉汇集的放生池，水光潋滟，山色空濛。

靠近山门的这口池塘名曰：明月湖，风景清美，据记载为虚云大师生前所疏浚。

放生池内，龟鳖、水鸭和鱼类相安共处、悠然自乐。

围绕两口池塘四周，在群山环抱里是绿油油的稻田、菜地和茶园，真如寺历代僧人就是在这些地方耕种劳作、实行农禅合一的，“耕云锄雾，打地抛砖，坐禅结七，讲经传戒，一派农禅景象，俨然百丈家风。”

据记载，禅宗改变托钵化缘为农禅自给，始于四祖道信，但农禅制度化规范化则是禅宗史上以制定禅林清规而闻名的百丈怀海法师，他带领门徒在百丈山（也位于赣西北，距离云居山不远）开荒垦殖，直至暮年缀耕不息。他在90岁高龄还和门徒一样劳作，有弟子不忍，将其农具收藏起来，结果他拒不进食，弟子无奈只好重新将农具交还给他。怀海大师不仅身体力行，还将农耕制度化，写进了禅林清规（其制定的《百丈清规》成为天下禅宗共同遵守的丛林制度和规范）。在传统农业时代，农禅制度不仅为寺院僧人衣食生活自给自足提供保障，而且也是禅僧修行的一种方式。百丈禅师最提倡生活化的禅,他说挑柴担水、衣食住行,无一不是禅。不过，随着传统农业时代的式微，农禅在现在寺院已十分罕见。据禅定师介绍，目前国内仅有这里的云居山和广东云门寺两处还保留这种农禅的方式。

禅堂边是一畦菜园，一位衣着简朴的师父正在劳作，据说也有师父边劳动边参禅的，这才是农禅合一真正的精髓所在。

欣赏完寺院周围的美妙风景，天色也慢慢暗淡下来。听着四周风吹稻浪和虫鸣交响，我在想当年佛印主持真如寺时，苏东坡经常长途跋涉来云居山与他这位方外好友相聚，就在附近的巨石上畅谈，不知今又安在（据比尔。波特说，一诚法师告诉他就在道膺墓塔下方不远处溪流边上的“佛印石”。）

（未完。待续！转载自新浪博客“烟雨山涛”）